Astrophysique et bière éventée : à quoi ressemble la vie de travailler au pôle Sud

La glace a commencé à des centaines de kilomètres devant le continent, de gros morceaux flottant de plus en plus près les uns des autres jusqu'à ce que je regarde à travers les hublots d'un avion de transport de fret C-17 sur un blanc si blanc qu'il me faisait mal aux yeux. Lorsque nous avons commencé notre descente vers la banquise au large de la côte de l'île de Ross, j'ai entrevu de longues fractures, des crêtes enneigées et de la glace bleue grêlée soufflée par le vent polaire.

Nous avons atterri en fin d'après-midi à McMurdo Station, la dernière longue escale avant mon vol vers le pôle Sud. Cinquante d'entre nous, vêtus de parkas rouges, de bottes de lapin et de lunettes de ski, ont marché sur la plate-forme de glace de Ross à 77,51 degrés de latitude sud. La neige se frayait un chemin vers des horizons cristallins ; la mer et la terre fusionnaient avec le ciel, dansant ensemble dans un miasme sans effusion de sang.

Le thermomètre indiquait 18 degrés au-dessous de zéro ; la lumière froide du soleil encerclait le ciel du sud. À un mile de là, les bâtiments de la gare s'étalaient - bronzés et verts, austères et industriels - du côté fumeur du mont Erebus. Le long de la rive lointaine, là où la chaîne Victoria s'avançait hors de McMurdo Sound, la seule couleur provenait de la roche volcanique noire et de l'arc bleu pâle de l'atmosphère.

Debout sur la glace de l'Antarctique pour la première fois, je me sentais comme un intrus. C'était comme si j'étais parti de la terre. Survivre simplement ici, c'était vivre une existence post-apocalyptique. Sentir et sentir la réalité de 12,4 millions de kilomètres carrés d'étendue gelée, placer sur une balance le poids insondable de cette quantité de glace pressée sur la terre, m'a laissé essoufflé. La terre – et mon esprit – semblaient avoir été bouleversés.

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Même enfant, j'étais obsédé par l'Antarctique. J'ai grandi en lisant les journaux de Scott, j'ai tracé des itinéraires de Palmer Station à Queen Maude Land sur une carte et j'ai regardé pendant des heures des photographies de glaciers vêlés au Minnesota Science Museum. J'étalerais une carte sur le sol de ma chambre et tracerais mon doigt le long de la côte. J'ai mémorisé les noms - les montagnes Gamburtzev, la station Vostok, le pôle d'inaccessibilité, les vallées sèches, les montagnes de la Reine Maude, le glacier Mertz, la station Casey, le massif Vinson - et toujours, avant de le plier le long des bords usés, j'ai tracé le longitudes jusqu'à leur intersection. Pôle Sud, lisait-il, étiqueté en gras.

La terre – et mon esprit – semblaient avoir été bouleversés.

Alors, quand Raytheon Polar Services m'a embauché en tant qu'assistant général de construction pour une saison de travail à South Pole Station, même si je savais que j'étais un pelleteur de neige glorifié, même si je comprenais que le travail serait ingrat, j'imaginais encore que j'avais rejoint les rangs de ces explorateurs qui sont venus vers le sud à la recherche de gloire, de grandeur et d'un sens intérieur de la valeur qui continuait de m'échapper. Je m'attendais à me sentir perdu dans un paysage inédit. Je m'attendais au vent et au froid et à l'éclat du soleil sans fin. Je m'attendais à ce que les personnes avec qui je travaillais soient du genre à tomber naturellement en marge de la carte. Mais je n'aurais jamais imaginé que le fond du monde serait si étrange.

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Le plateau antarctique ne se réchauffe pas assez pour y faire atterrir un avion avant la fin octobre, et les premiers vols ont tendance à être irréguliers et dangereux. J'ai vécu dans les limbes en attendant plusieurs jours un vol pour le pôle.

Les travailleurs et les scientifiques ont filtré à travers McMurdo, une population estivale qui s'étend sur tout le continent, et mon désir d'échapper à McMurdo s'est renforcé. La station comptait près d'un millier d'habitants, des bars, des cours de yoga, des phoques et des pingouins, mais je voulais plus de froid et moins de monde. Je voulais un espace blanc sans fin et une boussole tournante. McMurdo agissait comme le dernier avant-poste au bord de la carte, mais je n'étais pas encore tombé du bas.

Coincés en attente de vols, mon amie Emily, une autre travailleuse à destination du pôle, et moi avons skié un jour sur le glacier Erebus. Nous nous sommes arrêtés à la caserne des pompiers, avons vérifié une radio pour les urgences et avons glissé sur la glace. Tous les dix pieds, des drapeaux rouges et bleus sortaient de la neige en polystyrène et des zigzags de ruban noir dénotaient des crevasses cachées. A mi-hauteur, une hutte bulbeuse, garnie de vivres, de sacs de couchage et de réchauds, servait d'abri de survie.

Sur le glacier, Emily a regardé la mer de Ross le long de l'horizon déformé et a dit : "Ma couleur préférée est le blanc. Une fois que vous avez vu de la glace comme celle-ci, le blanc ne semble jamais uni… il y a tellement de types de blanc différents que ça me souffle esprit."

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Le plus grand projet scientifique en Antarctique, ICECUBE, tente de quantifier et de tracer une particule subatomique incroyablement petite - le neutrino.

Enfin, je suis arrivé au bout du monde. Mon travail était simple. Chaque hiver, la poudrerie consomme tout endroit laissé ouvert aux éléments - chaque trou, chaque conduit de ventilation, chaque endroit où même une vis se desserre. Des montagnes se développent entre les énormes réservoirs de stockage de carburant sous la glace. Les dérives anéantissent des bâtiments entiers. Chaque saison estivale, un mile de matériaux de stockage, organisés en rangées appelées "les bermes", doivent être découverts. Raytheon engage une petite armée d'ouvriers pour découvrir la station enterrée et aider aux petits boulots.

Pendant quatre mois, j'ai creusé des boîtes d'ordures de gare, découvert des piles de quatre mètres de haut de tuyaux métalliques aléatoires, pelleté des bâches et des supports en L, des balles de fil, de vieux pneus, du bois, des t-shirts et des homards congelés. J'ai passé une semaine caché sous le sol de l'arche de stockage de la station, boulonnant des étagères au sol à la main. Les températures dans le vide sanitaire où je travaillais n'ont jamais fluctué - elles sont restées constantes à 40 degrés en dessous de zéro. Les températures de l'air extérieur n'étaient souvent pas beaucoup mieux. Nous avons creusé des canaux profonds dans la calotte glaciaire et installé des centaines de mètres de câble, nous avons utilisé des tronçonneuses pour couper des blocs de glace qui avaient recouvert les supports des piliers de la station. J'ai pelleté des télescopes, des éoliennes, des latrines et des rations militaires oubliées, tout cela - comme nous nous l'avons rappelé à maintes reprises - au nom de la science.

La recherche scientifique au pôle Sud est, pour la plupart, assez ésotérique. Les télescopes mesurent les ions dans la haute atmosphère ; les météorologues étudient les comportements météorologiques afin de prévoir les changements climatiques mondiaux. Ceux qui soutiennent ces projets, les "Polies", comme on nous appelle, sont censés croire que ces recherches nous placent au bord de la découverte scientifique. La station entière devient, à bien des égards, imprégnée du sentiment que quelque chose de plus grand est à l'œuvre ici.

Nous ne pouvons décrire parfaitement l'expérience d'un monde où la terre et le ciel sont indiscernables, mais nous pouvons peut-être la mesurer. Le plus grand projet scientifique en Antarctique, ICECUBE, tente de quantifier et de tracer une particule subatomique incroyablement petite - le neutrino. Une subvention de la National Science Foundation a permis de construire un télescope carré d'un kilomètre enfoui à un mile et demi dans la glace. 5 000 capteurs de la taille d'un ballon de basket mesurent les réactions rares de ces particules et les retracent jusqu'à leurs origines dans les nébuleuses galactiques.

En utilisant une méthode scientifique, nous pourrions découvrir le divin

Le peu que nous savons des neutrinos rend leur potentiel d'autant plus puissant. Elles font partie des particules les plus abondantes de l'univers. Un scientifique allemand m'a expliqué que "Chaque seconde, un milliard de neutrinos traversent l'ongle de mon petit doigt, mais sur toute une vie, ils ne peuvent réagir qu'une seule fois dans l'espace d'un salon." Un jour, lors d'un dîner, ce chercheur allemand m'a avoué ses espoirs pour le projet - qu'avec ICECUBE, nous pourrions identifier l'emplacement du Big Bang dans l'univers. Et un physicien en visite après une conférence un soir, a déclaré: "L'improbabilité statistique que le Big Bang se soit réellement produit sur n'importe quel type d'univers formant un niveau de réactions photoniques explosives, est si éloignée que seule une influence divine pourrait expliquer son existence."

Ces opinions, qu'en utilisant une méthode scientifique, nous pourrions découvrir le divin, et que le projet ICECUBE nous place à l'aube de cette découverte, semblent un sentiment unique à l'Antarctique. Ici, les frontières entre théorie et réalité s'estompent, peut-être parce que nous ne comprenons pas encore ce paysage polaire. Nous connaissons la physicalité de l'Antarctique depuis moins d'un siècle, et il nous reste difficile de croire qu'il existe un paysage entier où les seules entités perceptibles sont imprécises - il doit y avoir plus que de la glace et de la lumière.

J'ai aidé à installer les câbles pour le télescope ICECUBE. Pendant une semaine, nous avons utilisé une ancienne motoneige pour tirer près de 30 millions de dollars de câble des trous caverneux dans lesquels ils avaient été descendus, chaque trou foré avec de l'eau sous pression, consommant 7 500 gallons de carburéacteur pour creuser assez profondément, jusqu'au deux étages salle informatique qui surveillerait les réactions.

J'ai passé deux jours en position fœtale pendant que les câbles, longs de mille pieds et aussi gros que mon bras, étaient positionnés. Alors que la neige soufflait en rafales onctueuses, dix personnes ont soulevé ces câbles à travers un tuyau d'évacuation jusqu'au balcon du deuxième étage du bâtiment informatique. Une fois, une corde de remorqueur s'est cassée et a fait culbuter une douzaine de personnes dans les congères de neige. Nous avons presque détruit tout le système informatique.

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Ceux qui vivent et travaillent au pôle Sud, qu'ils soient plongeurs ou astrophysiciens, abordent la glace avec un sentiment d'admiration qui frôle la conviction religieuse. J'ai rencontré des architectes qui avaient quitté des emplois bien rémunérés pour charger des marchandises, des instructeurs de plongée sous-marine engagés pour nettoyer les toilettes et un poète qui conduisait un chariot élévateur. Une femme, qui avait grandi comme guide de chasse à l'ours dans la péninsule de l'Alaska, est sortie avec un pêcheur de homard de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont tous les deux posé des bardages sur la gare.

Aux alentours de Noël, nous nous sommes réunis pour assister à l'arrivée de la traversée annuelle du carburant. La consommation de carburant au pôle Sud en été dépasse 20 000 gallons par semaine et nécessite un type de carburéacteur coûteux appelé AN-8. Utilisé uniquement en Antarctique, le carburant est acheté et transporté soit par avion-cargo, soit par des Caterpillars qui parcourent 1 100 miles depuis McMurdo, remorquant des sacs de gaz géants sur des traîneaux géants.

De temps en temps, les skuas, les goélands charognards agressifs de l'Antarctique, suivront la traversée jusqu'au pôle, où ils tournent pendant des jours, désorientés, désespérés et incapables de s'échapper, avant de succomber à l'épuisement. Avec le drapeau d'Amundsen, ils sont enterrés par la neige, ensevelis par la glace pour les 100 000 prochaines années. La vie ici ne peut qu'être enterrée.

Personne ne pouvait vraiment comprendre pourquoi, alors que la seule illumination provenait de l'Aurora Australis, il rejetait même la lueur d'une ampoule

Une étrange mythologie s'est frayée un chemin dans la culture de South Pole Station. Chaque saison, les ouvriers découvrent des dizaines d'objets qui renforcent un étrange respect pour la brève histoire de la station. Par exemple, un jour, nous avons trouvé une réserve de barres de bacon qui restaient de l'époque où la Marine avait géré la station dans les années 1970. Après de longs débats, nous avons déchiré les emballages et les avons mangés en hommage à l'histoire de la station. Ils étaient salés, essentiellement des morceaux de bacon pressés en forme de barres granola. Un calorifugeur et haltérophile nommé John, qui avait travaillé au Pôle Sud pendant plus de 17 saisons, s'est souvenu du moment où des boîtes de ces barres de bacon avaient rempli des étagères entières dans l'ancienne gare.

Un jour, un opérateur de bouteur a percé la croûte supérieure de neige et est tombé, machine et tout, dans la salle à manger de la station d'origine. La structure avait été abandonnée et enterrée depuis 1959 et avait migré à cinquante mètres de son emplacement d'origine au cours de ces décennies. Après que l'opérateur, Josiah, ait été secouru, il a raconté son histoire autour d'un dîner de poulet au curry.

"C'était fou. Il y avait encore des assiettes de nourriture à moitié mangée sur les tables et des manteaux sur les bancs. Si nous réchauffions les steaks, ils seraient comestibles", a-t-il déclaré. Deux jours plus tard, ils ont récupéré le bulldozer et ont rempli le trou, ensevelant ces histoires dans l'ancienne salle à manger pour toujours.

Un ancien travailleur hivernant a partagé une histoire sur l'effet psychologique du pôle Sud sans soleil. Au bout de deux mois, un employé a commencé à éteindre obligatoirement toutes les lumières de la station. Lorsqu'il a commencé à éteindre les lumières de la salle à manger pendant que les gens mangeaient, un groupe de collègues a réagi en installant des flashs devant la porte de sa chambre. L'homme prenait ses repas dans sa chambre et refusait de parler à qui que ce soit jusqu'au retour du soleil. Personne ne pouvait vraiment comprendre pourquoi, alors que la seule illumination provenait de l'Aurora Australis, il rejetait même la lueur d'une ampoule.

Au cours d'un vol qui testait la capacité de larguer des fournitures en cas d'urgence hivernale, une boîte de farine à pain, selon mon patron, n'a pas réussi à déployer son parachute et a explosé au-dessus de la neige. Après le travail, je suis sorti pour chercher l'emplacement. J'ai aperçu un point près de l'horizon que j'ai pensé être la caisse brisée. Un ami et moi avons marché péniblement à travers le paysage plat vers cette tache solitaire. Après deux kilomètres, nous sommes arrivés pour ne trouver qu'une crête de sastrugi, grêlée de déformations de vent dans la croûte glacée. La boîte avait été recouverte, la farine tamisée dans l'atmosphère et dispersée à travers le continent.

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Une étrange mythologie s'est frayée un chemin dans la culture de South Pole Station

Nos histoires imitent l'héroïsme des premiers explorateurs ici. Comme Scott, peu importe que nous soyons au mieux des amateurs non préparés et trop zélés. Nous voulons croire que nos mythes sont vrais, qu'un Australien est réellement mort après avoir bu du glycol filtré à travers une chaussette (soi-disant, il avait entendu dire que les Russes à la station Vostok fabriquaient de la vodka de cette façon), ou que quelqu'un a passé deux mois à se promener la station éteignant les lumières pour empêcher le retour du soleil. Nous voulons croire que ces histoires sont vraies, et elles peuvent l'être. Certes, des choses étranges se produisent ici, mais ce sont les moments prouvables qui semblent les plus importants.

L'axe de notre monde se déplace de plusieurs mètres chaque année, un léger défaut au point pivot de la planète. Ainsi, chaque jour du Nouvel An, les paroles d'Amundsen et de Scott, inscrites sous forme d'épitaphes au pôle Sud géographique, sont cérémonieusement déplacées vers le fond de la terre nouvellement mesuré et précis. Le directeur de la station et peut-être un explorateur en visite récitent les triomphes de l'homme sur le paysage et intègrent un marqueur, nouvellement commandé chaque année, sur le nouveau site. C'est une réorientation de l'indiscernable.

Le salon des fumeurs du pôle Sud est célèbre pour ses fêtes sauvages et trente ans de brume de cigarette non dissipée. Le salon est doté d'un bar approvisionné, d'une poignée d'habitués et d'un pôle décapant pour les fêtes déchaînées. Lors d'une de ces fêtes, un électricien nu a utilisé un plombier comme planche à neige et l'a conduit sur un tas de neige excavée devant la porte.

Dans cet espace liminal entre danger et désir, j'ai pelleté de la neige.

Nous avons bu de la bière qui était restée dans des canettes pendant une demi-décennie. Nos chefs ont abandonné des emplois dans des restaurants de renommée mondiale pour faire frire des légumes insipides stockés pendant une décennie. Par temps clair, des auréoles et des chiens solaires encerclaient le soleil omniprésent. Un touriste chinois est venu par avion pour une visite d'une journée et a développé des palpitations cardiaques à son arrivée. Un groupe d'entre nous qui détenait des certifications de premier intervenant et EMT pour la plupart expirées a surveillé ses signes vitaux par quarts de travail pendant 24 heures avant de le transporter par avion. Il était parti de Puntarenas, au Chili. À son réveil, son avion était à destination de la Nouvelle-Zélande.

L'absence de vie bactérienne aspire les odeurs de l'air, et après quatre mois de transpiration dans des bottes de lapin, la seule odeur qu'elles dégagent provient du carburéacteur renversé. Pour obtenir de l'eau potable, une perceuse à vapeur fait fondre la glace à 50 pieds sous la surface.

Cette même eau, retraitée en tant que déchet, est déversée dans des cavernes de glace creusées. Des stalactites géantes d'eaux grises jaillissent du sol de la caverne, la merde cristallisée d'une station entière, enfouie dans la calotte glaciaire.

La température annuelle moyenne est de -57 degrés Fahrenheit. La température annuelle moyenne au pôle Nord n'est que de -18 degrés Fahrenheit. La température la plus froide jamais enregistrée au pôle Sud a été enregistrée le 23 juin 1982 : elle est tombée à 117 degrés sous zéro, et même en été, la température ne dépasse jamais zéro degré. L'hiver, une sorte de club impromptu se forme. Pour entrer, il faut régler la température du sauna de la station à 200 degrés Fahrenheit et endurer la chaleur torride pendant plusieurs minutes ; puis, par une journée particulièrement froide, enfilez vos chaussures, foncez vers la perche, touchez-la et retournez au sauna. Le sprint est vêtement facultatif, et ceux qui réussissent entrent dans le "club des 300", pour avoir survécu à l'effort.

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La vue en Antarctique repose sur une perception faussée. L'humidité de l'haleine se transforme instantanément en cristaux de glace, mais ce n'est pas simplement que vous pouvez voir la vapeur. Les expirations semblent suspendues dans l'air raréfié, et les jours ensoleillés, l'atmosphère scintille d'un million d'éclairs microscopiques, un givre avec rien d'autre à quoi s'accrocher que la peau et les cheveux exposés. De temps en temps, les cristaux s'attardent assez longtemps pour entrevoir un éclair d'arc-en-ciel. Une fois, profondément dans les tunnels sous le pôle Sud, j'ai contrôlé ma respiration tout en tenant une main en coupe sous mon menton. Dans le faisceau de ma lampe frontale, j'ai regardé la vapeur planer un instant dans l'air immobile, puis retomber en éclats visibles sur mon gant.

L'une de mes peintures préférées est une œuvre de l'artiste Xavier Cortada, exposée à South Pole Station. Elle représente le buste de Sir Ernest Shackleton, portant des bretelles jaunes salies, le visage bienveillant et dur, mais brouillé par l'épaisseur de la peinture sur toile. Dans le coin supérieur droit se trouvent les coordonnées du point le plus au sud atteint par l'explorateur. Les matériaux pour le travail ont été rassemblés sur le continent et comprennent des cristaux du mont Erebus, de l'eau de mer de McMurdo Sound et du sol de l'île de Ross et des vallées sèches. Comme il convient à nos conceptions que ces matériaux naturels représentent un objet construit et étranger au paysage antarctique, que l'image soit affichée dans le lieu qui a échappé à son sujet pendant toute une vie.

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Nous filons vers le sud à la recherche d'une perception irréalisable ailleurs. Pendant des décennies, les historiens ont été obsédés par une prétendue annonce de recrutement pour l'expédition Endurance de Shackleton en 1912 qui annonçait un "voyage dangereux, un petit salaire, un froid glacial, de longs mois d'obscurité totale, un danger constant et de faibles chances de succès". Soi-disant, plus de cinq mille personnes ont postulé et Shackleton a passé des mois à sélectionner son équipage dans le pool.

Que l'histoire soit très probablement une invention en dit long, je pense, sur notre conception collective de l'Antarctique. En mythologisant ceux qui s'aventurent dans ces étranges latitudes méridionales, nous contournons le seuil entre l'imaginaire et la réalité. Considérez: Récemment, le gouvernement américain m'a envoyé une médaille du service civil en récompense du travail que j'ai accompli en Antarctique. Au dos de la médaille sont inscrits les mots "Courage, Sacrifice, Devotion". Dans cet espace liminal entre danger et désir, j'ai pelleté de la neige.

Peut-être que pour certains - les explorateurs intrépides et légendaires et les travailleurs polaires possédés d'aujourd'hui - l'attraction inexplicable du pôle provient de la tolérance d'un entraînement magnétique. J'ai encore, à l'occasion, envie de retourner sur le continent glacé, et je me demande toujours : si le sens d'une vie se trouve au sommet de 9 301 pieds de glace, comment vais-je jamais trouver un endroit où j'ai l'impression d'appartenir ?

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Travaillant chaque jour dans le froid et le vent, je me suis habitué à l'absence de vie. Des présentations scientifiques, des concerts de musique et une visite de Sir David Attenborough et de son équipe de tournage de documentaires m'ont distrait de l'ennui d'un paysage sans images. Ce n'est qu'à mon retour en Nouvelle-Zélande que j'ai compris à quel point la nature déficiente du monde polaire m'avait affecté. Émerger d'un endroit qui dément la compréhension, c'est réaliser son importance. L'Antarctique, semble-t-il, contient ce potentiel cinétique qui peut nous connecter aux désirs et aux paysages imaginaires de nos âmes.

Pour moi, la désolation inconnue et dure était une étrange consolation. Je l'ai cherché ailleurs, mais je n'ai jamais vraiment ressenti la pure libération d'esprit associée à la glace.

Seul le plateau polaire austral offre un rien absolu. En cherchant un éclaircissement de l'esprit, l'intérieur de l'Antarctique offre la seule opportunité pour le paysage connu de participer au nettoyage de nos excès. Je me souviens de la nuit avant mon vol de retour en Nouvelle-Zélande, sous le soleil éclatant de 3 heures du matin, un moment où les bulldozers, les motoneiges et les avions, le vent et la neige même, se sont tus. Cet aperçu d'une si complète sérénité me fit tomber à genoux ; J'ai réalisé le potentiel de la glace et cela m'a réduit à néant.

Émerger d'un endroit qui dément la compréhension, c'est réaliser son importance. L'Antarctique, semble-t-il, contient ce potentiel cinétique qui peut nous connecter aux désirs et aux paysages imaginaires de nos âmes.

L'Antarctique exige qu'on en parle différemment. La Terra Incognita de nos esprits est comme des volutes de neige soufflant, se modifiant perpétuellement pour s'adapter aux frontières progressivement changeantes de la conscience humaine. Nous devons nous rappeler qu'il y a autant de valeur dans ce que l'Antarctique promet d'enseigner que dans ce que nous sommes venus apprendre de l'endroit. Ces dérisoires espaces striés, avant-postes humains organisés de l'Antarctique, sont définis par la latitude et la longitude, par la météorologie et les mesures scientifiques. Aujourd'hui, le continent est compris non pas à travers le mythe glorieux des explorateurs, mais à travers les restrictions quantifiables de la science. Pourtant, l'Antarctique reste une frontière perpétuelle, et malgré ce que nous comprenons, la beauté glaciale de ce monde recouvert de glace semble plus mythique que jamais.

Un jour, alors que la plupart des travailleurs dormaient, je me suis assis seul dans le sauna jusqu'à ce que la chaleur ait pénétré profondément dans mes organes. Puis, avec un cri, je me suis écrasé à travers les contre-portes dans la lumière du jour éternelle. En quelques secondes, ma peau était un éclat de givre, chaque poil s'agrippant pour retenir l'humidité chaude, de peur qu'il ne s'échappe sur le plateau desséché. Mes pieds martelaient la neige en polystyrène, des pointes d'aiguilles poignardaient mes talons, des cristaux gelaient mes paupières fermées. Un bulldozer avait transformé la surface en une colline graduelle, et d'un bond, j'ai roulé vers le bas. Mes flancs et mes jambes frottaient contre la glace, frottés comme s'ils avaient vu du papier de verre. Avant de retourner à la sécurité de la station, j'ai ramassé une poignée de poudre soufflée sur mon visage et j'ai frotté les éléments anciens dans mes cheveux.

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